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“乘瑞安航空飞往维尔纽斯市,从起跑线上便奠定了我们这一趟立陶宛行的屌丝基调。“涂鸦”、“教堂之城”、“现实乌托邦”等在文艺青年眼中泛着金光的名词,同样令几个自诩为文青的女屌丝怦然心动,不顾一切地要来一探究竟。千面十字架之丘
一座屹立着超过十万个材质各异、大小与形式不同的十字架的山丘,是立陶宛最具视觉震撼效果的圣地。
这里并非墓地,而是神圣的祈福之地:每当苦难来临,立陶宛人便會到此摆放十字架。谁在什么时候插下了第一支十字架,现在已不得而知,但这种与逆境进行无声抗争的方式被一代又一代立陶宛人传承。依天气不同,十字架之丘显现的面孔与气质也截然不同:盛夏艳阳下它宁静安详,秋雨中它诡异与不安,冬雪中它庄严而圣洁。
宛在水中央
特拉凯城堡(TrakaiCastle)建于十四世纪末,是东欧唯一一座遗留自中世纪的水上城堡。整个城堡建筑群由红色的砖石打造而成,缀与加尔瓦湖辽阔水域的孤岛之上,与绿水、天空、林木和万物倒影组成一幅迷幻的画面。
当水天一色,从高空俯瞰,映着波光与倒影的城堡有如悬浮在微风之上、流云的顶端,狭长的木道游丝般系住了岛与岛,沟通着云雾的鸿沟。
特拉凯古时曾是立陶宛的首都,传说当年立陶宛大公为讨妻子的欢心,特意选址建立了这座童话般的城堡。如今,城堡的内部已被改造为展出当地民俗历史的博物馆,游客需买票入内,票价约为45RMB。
拿破仑一眼就相中了
维尔纽斯被称为“教堂之城”,拥有几百座风格各异、“型号”不同的教堂。这些教堂相距甚近,如果你时间充足,步行即可游览一遍。在这百座教堂中,要属圣安娜教堂最为特别。
这座哥特式教堂位于老城中心,修建于十三世纪,以其“美貌”而闻名。教堂的墙壁由三十三种工艺迥异的红砖搭造而成,当午后阳光直射在教堂正面的时候,你可以清楚地看到那复杂而精致的砖工,如同红粉色的孔雀石原石一般,无数细碎的小小表面拼接在一起,为教堂的整体镀上一层柔光。
据说教堂美到连拿破仑都对它一见钟情,他甚至想要把它拆了运回巴黎去。
如果你喜欢小众啤酒
位于维尔纽斯老城内的Bambalyne酒馆独特的气氛有别于本地其他任何一家酒吧:
昏暗的地下洞穴设定(请确保你没有幽闭恐惧症!)特别“糙”,也非常接地气,裸露着泥土与石砖的墙壁和笨重的木桌椅令人仿佛置身于中世纪的一个地下酒窖。
如果你是啤酒爱好者,喜欢小产量或小众啤酒,在这里有一百余种本地啤酒供你选择,服务员还会耐心地帮你选择想要的口味。
需要注意的是,除了种类丰富的啤酒外,酒吧仅提供简单的下酒菜,并不提供任何热菜。所以,若你饥肠辘辘,最好先另寻他处填饱肚子再来畅饮。
小楼昨夜又无眠
夜幕将至,狂欢爱好者们蠢蠢欲动,开始三三两两成队向Loftas夜店集结。充满金属气息、城市工业感的收音机工厂的老厂房,造就了这个夜店及其演出场地独特的“另类”氛围。
夜店拥有一支业内出名的项目策划小组,一年到头推出包括日间活动,夜间狂欢,乐队演出和国际DJ专场等创意各异的大型活动。
Loftas意为“阁楼”,从不做装腔作势、故弄玄虚的营销,而是踏踏实实地用一流的共鸣音效,音乐,以及视觉效果吸引着众多本地以及国际音乐爱好者和派对动物。
来这里消费的人群中鱼龙混杂,无论你属于夜间活动的哪个流派,都可以在这里找到志同道合者。
“不打”“不赢”“不投降”
在对岸共和国Paupio大街一堵脏兮兮的墙上,镶着几块不锈钢板,篆刻着三种语言版本的乌托邦宪法。你可逐条阅读,并体会在这群艺术家理想中的自由主义生活形态。
乌托邦宪法共41项,你永远不会在其他任何一部正常的宪法中找到这些条目。有的条目用直白幼稚的语言标示那些人尽皆知的人权,比如“人人有权有个性”,而大多数条目表述的内容则显得乖僻和荒诞不经,比如:
人有权快乐,人有权不快乐人人有权爱护猫,猫没有责任爱它的主人,但必须在主人需要的时候提供帮助
狗有权为狗人人必须记住自己的名字……以上已将宪法四分之一的内容透露给你。对岸共和国成立至今其实还未被任何国家承认。立陶宛政府也不作澄清,而用它吸引游客,当地人则视它为笑谈。
深秋的立陶宛,用“荒凉”一词足以概括,尽管城市街道上行人车辆穿梭如流,这种无奈的荒凉感依然存在。当年,无数艺术家,流浪汉和同性恋聚集在这里,梦想建立和谐的理想乡。谁知烂醉的梦想家与混蛋并没什么区别:酒醒之后谈梦想,该动手时去喝酒,却仍孜孜不倦地在乌托邦梦里自我陶醉。
不出意料,“乌托邦”最终沉寂于国民整日的醉生梦死。现在,只有逼仄巷里没头没脑出现的残败涂鸦向好奇的路人提起当年一个“无何有之乡”的存在。
来过一趟立陶宛,带走的并非充满阳光、头脑放空与放轻松的回忆,而是沉甸甸而纷乱的思绪。因为这里太多历史与艺术积淀的痕迹,难以不令人驻足并致以凝视与思考。
图文
雪琪
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